Changer une serrure

Changer une serrure fait partie de ces gestes que l’on croit réservés aux serruriers et qui, dans neuf cas sur dix, se règlent avec un tournevis et un mètre ruban. Emménagement dans un logement dont on ignore combien de doubles circulent, clé perdue, cylindre qui grippe, tentative d’effraction : les motifs ne manquent pas. Encore faut-il distinguer ce qui se remplace facilement — le cylindre — de ce qui demande plus de méthode — le boîtier complet ou une serrure multipoints. Voici comment identifier votre matériel, choisir le bon remplacement et faire le travail proprement.

Cylindre, boîtier ou multipoints : que faut-il vraiment changer ?

Dans la grande majorité des cas, seul le cylindre — le barillet dans lequel entre la clé — doit être remplacé. C’est lui qui porte le secret de la clé et c’est lui que l’on attaque en cas d’effraction. Le boîtier, le pêne et la gâche, eux, restent en place. Remplacer un cylindre suffit donc lorsque vous voulez simplement invalider les anciennes clés, ce qui est le cas typique d’une remise de clés après achat ou après un départ de locataire.

Le remplacement du boîtier entier s’impose quand le mécanisme lui-même est en cause : pêne qui ne rentre plus, ressort cassé, béquille qui tourne dans le vide, ou porte forcée dont le coffre est déformé. Sur une porte blindée équipée d’une serrure multipoints, l’opération est nettement plus technique : les tringles doivent être ajustées, et un mauvais réglage empêche la porte de se verrouiller.

Attention à un piège fréquent : si votre serrure est certifiée A2P, vous ne pouvez pas y monter n’importe quel cylindre du commerce, même « européen ». Un cylindre non conforme dégrade la sécurité de l’ensemble et fait perdre le bénéfice de la certification, ce que votre assureur peut vous opposer en cas de sinistre si votre contrat exige un matériel certifié. Restez dans la gamme prévue par le fabricant.

Mesurer avant d’acheter

Un cylindre européen se caractérise par sa longueur totale et surtout par sa cote de part et d’autre de la vis de fixation. On l’exprime sous la forme 30 x 40, 35 x 35, 40 x 50, etc. Le point de mesure est le centre de la vis, pas le milieu du cylindre : sur une porte, les deux côtés sont rarement égaux, notamment si un blindage ou un garnissage a été ajouté.

• Mesurez du centre de la vis de fixation jusqu’à l’extérieur, puis jusqu’à l’intérieur, et notez les deux cotes dans cet ordre.
• Le cylindre ne doit pas dépasser de plus de quelques millimètres à l’extérieur : un barillet saillant se casse à la pince, c’est le mode d’effraction le plus courant.
• Choisissez la fonction : double entrée (clé des deux côtés) ou bouton intérieur, plus pratique mais déconseillé si un vitrage se trouve à proximité de la porte.
• Si vous avez plusieurs portes, demandez un cylindre « s’entrouvrant » pour n’avoir qu’une seule clé.
• Repérez la marque et la référence gravées sur la têtière avant de commander un boîtier complet.

Remplacer le cylindre en dix minutes

L’outillage tient dans une main : un tournevis cruciforme long, un mètre, éventuellement un tournevis plat. Ouvrez la porte et maintenez-la ouverte, sans quoi vous risquez de vous retrouver enfermé avec un cylindre en pièces détachées.

Retirez la vis de fixation située sur la tranche de la porte, dans la têtière, à peu près au niveau du pêne. Introduisez la clé dans le cylindre et tournez-la légèrement, d’environ quinze degrés : cette rotation aligne le panneton — la petite came qui dépasse — avec le corps du cylindre, ce qui permet de le sortir. Tirez alors doucement le barillet par la clé. S’il résiste, c’est que l’angle n’est pas le bon : rejouez la rotation dans un sens puis dans l’autre, sans forcer.

Le montage du nouveau cylindre suit le chemin inverse : clé insérée, panneton aligné, on l’engage dans le logement, on présente la vis, on la serre sans excès. Testez le fonctionnement porte ouverte, plusieurs fois, avant de refermer. Un point de vigilance : ne serrez pas la vis à fond au point de contraindre le cylindre, il gripperait.

Changer le boîtier complet

Sur une serrure encastrée, dévissez les vis de la têtière, retirez les poignées et le carré (la tige métallique qui traverse la porte), puis extrayez le coffre par la tranche. Il sort parfois difficilement : un léger levier avec un tournevis plat, en protégeant le bois, suffit généralement. Le nouveau boîtier doit avoir les mêmes cotes d’axe (distance entre le centre du carré et le bord de la têtière) et le même entraxe entre carré et cylindre, faute de quoi rien ne tombera en face des perçages existants.

Sur une serrure en applique, le principe est plus simple, le coffre étant simplement vissé sur la face intérieure de la porte. Vérifiez surtout l’alignement de la gâche : si le pêne frotte, c’est presque toujours la gâche qu’il faut reprendre, en l’ajustant de un ou deux millimètres à la lime, et non la serrure.

Combien ça coûte ?

Une intervention en urgence, la nuit ou un jour férié, majore fortement la facture : les surcoûts annoncés vont couramment de 20 à 100 %. Méfiez-vous des dépanneurs qui proposent d’emblée de percer une serrure qui n’est pas bloquée : sur une porte simplement claquée, l’ouverture fine ne détruit rien. Exigez un devis écrit avant toute intervention.

Enfin, la sécurité d’une entrée ne tient pas qu’au cylindre. Une porte qui se ferme sur un dormant fatigué, une gâche vissée dans du bois tendre ou un vitrage voisin accessible restent des points faibles. Dans le même esprit d’anticipation, si vous fixez des équipements lourds près de la porte, appliquez les mêmes précautions que pour l’accrochage d’une charge importante au mur : le support commande toujours la fixation. Et si votre chantier concerne aussi un local technique, la remise en état d’une porte de placard est souvent l’occasion de revoir l’accès au chauffe-eau.

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